Подтекает масло — Окташа
На первом фото: что это за патрубок и из-за чего подтеки могут быть.
Это слив масла с турбины, протекает скорее всего прокладка.
Ребят, у кого было подобное — отпишите в комменты.
Из под электро клапана распредвала подтекает масло
Фото №2
Меняем кольцо, предварительно снять, промыть очистителем тормозов.
Если же, дело не только в кольце — меняем полностью клапан.
Подтек масла 1.8 тси
Фото №3
Проверьте турбину.
Это второе по популярности место, где существует масляный подтек или масляное запотевание.
Первое — на конце впускного патрубка, перед турбиной.
Турбина кидает масло во впуск.
Течет из за негерметичного соединения, идет разряжение воздуха.
Турбина бросает немного масла, и если надув увеличен, то выприскивает именно оттуда.
Решение простое: поменяйте резиновое уплотнительное колечко.
Если дело не обойдется заменой колечка — маслоотделитель под замену.
Для профилактики хорошо делать чистку клапана раз в 60 т км.
Поддон и защита в масле — шкода А5 1.8
Поддон и защита в масле.
Дело в прокладке поддона.
Масляный поддон(картер) ставьте на герметик.
VICTOR REINZ — гермет серого цвета, используется только как прокладка.
Подтеки масла на Шкоде 1.6mpi
Фото №4
Машинка Октавия А5 2011, на ручке — подтеки масла.
Протираешь раз в неделю — подтеки появляются снова.
Сальник привода — сухой.
Болт подозрительно «мокрый».
На фото красным выделены места появления новых подтёков.
В чем проблема:
Сальник выше шруса потеет, под замену.
Смотреть смотровым зеркалом или индаскопом с боку.
Цена вопроса проверки 300 р на станции.
Владельцам шкоды 1.6 МКПП — инфа на заметку
Поделились ребята на СТО.
Вам надо переливать масло в коробке грамм на 300 больше.
На затяжных поворотах при скорости 120-150 сателлиты со стороны дифференциала начинают клинить и проворачивают палец шестерни дифферинциала сателлитов. Палец дифференциала выбивает свой стопор (тоже его проворачивает) и со временем начинает съедать корпус коробки.
Оттуда течь масла и соответствующие последствия.
Добавлю: масло заливается в коробку через датчик включения заднего хода.
применяйте резьбовые клеи для резьбовые соединений на автомобилях.
Плачевные последствия оборванных болтов гораздо большие чем не откручивающийся болт.
Болт и погреть можно и трубу на ключ одеть а вот открутившаяся деталька подкинет вам проблем.
Из под клапанной крышки начало сочиться масло — Окташа 1.8.тси
Фото №5
Если такое началось, не важно, какой мотор — 1.6 bse или 1.8 тси — обратите внимание на расход масла. Скорее всего, вам дорога на сервис.
на 1.6 — можно попробовать решить вопрос заменой прокладки крышки заливной горловины. Но в целом, это знак того, что вам придется менять кольца т.к они залегли. Т.е проблема из-за забитого сапуна, колец и сальников.
Что касается мотора 1.8/1.4 тси, то тут малой кровью не обойдешься, как на 1.6. Готовьтесь к капиталке, ибо расход масла будет только расти. И лучше обращаться к очень грамотному профессиональному специалисту.
На каком пробеге это случается.
Вообще нет корреляции.
По моим наблюдениям, это есть и на 55 тыс. пробега, и на 80 и на 120/150 тыс.
Не зависит это так же, от типа коробки: дсг-7, мккп или акпп.
Год выпуска авто, тоже не влияет, если говорить о машинах FL и дальше.
Причем, народ сильно удивляется разным «чудесам» от авто концерна ВАГ.
Скажу так: если уже купили Шкоду, привыкайте к тому, что для этих машин всё нормально и всё допустимо.
На просторах инета вы найдете много информации от владельцев Октавии, которым и масложор норма, и желтая эмульсия — норма, и краска на кузове отваливается после 3-х лет эксплуатации — норма, замена косточек каждые 25 тыс — норма, и вообще всё, то, что на других авто НЕ норма и даже нет — на Шкоде это норма.
Если только думаете ее купить — 100 раз подумайте.
Лично для меня концерн ВАГ для меня умер с момента покупки Шкоды.
Это слив масла с турбины скорее всего прокладка
( Олегу: предлагаю это поместить в отдельный новый раздел содержания САЛЬНИКИ КОЛЕНВАЛА )
У меня на двиг. 1,4 TSI САХА потекло масло из под переднего сальника коленвала. Да так, что зажглась лампа зарядки генератора и стал греться двигатель. Ремень генератора смазывался подтекающим маслом от приводного шкива коленвала и буксовал. Естественно и помпа и генератор нормально не работали!
Замена переднего сальника очень проста и по силам любому. Но, предлагаю воспользоваться несколькими советами, проверенными мною на практике.
1. Не обязательно сливать масло из двигателя! Поддомкратье как можно выше переднее правое колесо. И поставьте, кроме домкрата, дополнительную вторую опору, чтобы не уронить машину. Даже при нормальном уровне масла оно не потечет через снятый проем сальника. Масло переместится в наклонную нижнюю часть поддона. Для гарантии можете слить очень небольшую часть масла из ДВС, в любом случае не более литра.
2. Снимите правый передний нижний пластиковый подкрылок защиты. Всю арку смысла снимать нет. Зона доступа не увеличится.
3. Основная проблема открутить болт крепления шкива коленвала. Для стопорения шкива есть на удивление простой способ! Штатный ремень генератора одеваем на шкивы коленвала, генератора и шкив компрессора охладителя. Излишек ремня S- образной петлей подсовываем под ремень на шкиве коленвала в сторону отворачивания. Болт отворачивается против часовой стрелки, как обычно. Петля, зажатая между ремнем сверху и шкивом образует удавку, надежно фиксирующую шкив от проворота. Закладываете максимально большую петлю, чтобы сократить угол доворота. Петля укладывается влево, против часовой стрелке. Чем сильнее поворачиваешь шкив при откручивании болта, тем выше сопротивление ремня. На удивление, трения ремня вполне хватает для срыва с места затянутого болта!
Далее все просто. Откручиваем болт и снимаем шкив коленвала, выкорчевываем с нескольких сторон шилом или отверткой прежний сальник. Потом аккуратно запрессовываем новый. Перед этим смажьте его снаружи и изнутри маслом и следите, чтобы не подвернулась внутренняя кромка манжеты! Когда он войдет в штатные места по обоим поверхностям, дожать его до упора можно легкими ударами через прежний сальник либо подобрав инструментальную головку.
Не ставьте самые дешевые сальники! На 99% придется их вскоре менять!
Затянуть болт ( с применением трубы-удлинителя ) можно аналогично, установив петлю ремня в другую сторону, по часовой стрелке. Ремень, как правило при этом не страдает. Но, все-же осмотрите его потом на наличие трещин по канавкам. Лучше поставить новый, а этот возить как резервный, на случай внезапного обрыва.
И последнее. Оденьте ремень генератора и, установив колесо запустите двигатель. Дайте ему поработать. Следите, не появится ли течь из под сальника снизу под шкивом. Если сальник фуфлыжный или неправильно установлен — это быстро обнаружится. Даже если сразу не потечет — почаще заглядывайте под машину на первых километрах пробега. Иначе, как говорится, придется повторить все в том же порядке!
спаисбо за полезную инфу. разметсил на главной старнице тоже