Замену стекла в данном сервисе делали мои друзья, попросили разместить отзыв для тех, кто может столкнуться с подобным. Кратко, с фактами. Почему после замены появились в машине скрипы и дребезг.
Советы пригодятся как новичкам, кто меняет лобовое впервые, так и тем, кто уже менял стекло. Подробнее »
BE — имеет 2 доп.метки, цена дороже, смысла ноль.
06K 109 467 K Натяжитель цепи ГРМ
06H 103 483 C — Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое)
WHT007212 обновленный WHT007212B (старый номер N 910 001 01) — Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое)
06H103085G — обновленный 06L103085B Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации)
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) — Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H109210AG (старый номер 06H 109 210 Q) Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов)
Подходит для всех, включая Тигуаны 2.0Т CAWA
06H 103 081 E Фильтр масляный сетчатый (сеточка в опоре распредвалов) — просто для информации, ставить не рекомендую
Башмак и успокоители (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый, одинаковый для всех ревизий)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)
Успокоители нового образца:
06K109469N — Успокоитель (верхний)
06K109469M — Успокоитель (правый)
Натяжитель цепи маслонасоса для длинных башмаков — 06K109507F
обязателен к покупке если вы вместо старых хотите впендюрить новые
Герметик — не покупайте не спросив своего мастера.
Далее менять не обязательно для второй цепи, обязательно при установке 3-й цепи грм по счету, или по ситуации:
N 911 303 01 — Болт (цапфа) башмака (левого)
N 911 304 01 — Болт (цапфа) успокоителя (правого) 2 шт
N 910 967 02 — Болт крепления крышки цепи низ 15шт
—
Цепь балансирных валов менять вместе с третьей цепью грм или по растяжению старой, например из-за заклинившего БВ (имхо)
Источник: SPB360
Если горит жёлтая масленка, масло в норме, после того как достаёшь щуп и ставишь его на место тухнет. Через 3-4 дня все повторяется — вот причины:
1. Не исправен датчик уровня масла в поддоне. Чтобы проверить исправность датчика, делаем диагностику шнурком. Будет ошибка: 9453842 — Датчик температуры и уровня масла. Датчик находится на масляном поддоне картера.
Каталожный номер датчика уровня масла — 1J0 907 660 C / 1J0 907 660 F оригинал/
Из аналогов: HELLA 6PR 008 079-071, DEPPUL DEC6097VAG, ROERS-PARTS RP1J0907660F
Еще, проверьте сам жгут, возможно обломился провод.
2. Не достаточно масла, буквально грамм 100 хватает для того, чтобы масленка начала гореть.
Начинаем с простого.
Доливаем масло.
После долива, индикатор может продолжать гореть.
Чтобы индикатор потух, нужно завести двигатель при закрытых дверях, багажнике и капоте.
Коробку ставим на нейтралку/паркинг.
Теперь, заглушим мотор, открываем капот и водительскую дверь.
Ждем 5 минут.
Закрываем капот и дверь, включаем зажигание.
Компрессия — есть.
Замена обоих датчиков давления — масленка горит.
Поменял масло фильтр — проблема осталась.
Масляный насос — люфтов нет.
Маслоприемник не забит — поддон чистый.
При нагретом масле померили давление на хх 1.5.
При 3,5 оборотов 2,5.
На повышенных должно быть min 3.
Ответ
1. Переход с 0w30 на 5w30 — может помочь.
Эти двигатели не продавливают его со временем.
2. Проверьте масляный насос, масляный фильтр, клапан под фильтром.
Как правило, замена решает вопрос.
3. Проверьте износ по вкладышам, когда поддон снимаешь.
Суть проблемы изложена на видео.
По результатам, автор вопроса сам написал что это было — Неисправность датчика уровня масла.
Масло в норме, а лампочка на панели при заводке авто раза 3 мигает и гаснет.
А может гореть, при проверке уровня — всё в норме.
Сейчас каждый раз только мигает и потом перестает.
Было так, что, как помигало, заглушил, потом открыл капот, вытащил щуп, посмотрел масло, оно в норме. Сел завел, не мигает. Потом опять через некоторое время стало мигать. Так каждый раз перед запуском.
Поэтому обязательно проверяем датчик.
Если не он, то надо искать.
Когда мигает давление масла, то тут дело может быть и не в датчике.
Забит фильтр, забит масляный канал, вкладыш провернуло, масло жидкое.
Лучше хорошо посмотреть.
В поддоне сетка есть на маслозаборнике.
Может, пока масло не разогрелось и не стало жидким плохо тянет, потому что сетка забита.
Может маслонасос.
В чем суть вопроса
Устанавливали камеру заднего вида.
Сняли гофру для проброса провода и не одели ее обратно.
Изрядно помучавшись в течении часа, одеть гофру на втулку так и не получилось.
То есть, чтобы одеть гофру, надо вытащить втулку.
Ответ
На самом деле, вытащить эту втулку действительно очень проблематично.
Об этом говорят все, кто сталкивался с этой проблемой.
Тем не менее, попробуйте аккуратно тонкой отверткой подковырнуть и достать втулку.
После чего заправить ее в гофру.
Аккуратно маленьким ключом звездочкой одеть.
Шкодоводы, кто сталкивался с подобным, отпишите в комменты пути решения проблемы.
Octavia a5 2010 года, магнитола штатная, swing. После химчистки салона перестали работать все клавиши магнитолы, кроме кнопки включения, но вторая функция кнопки — громкость, тоже не работает. Магнитола работает, играет первая сохраненная радиостанция.
Некоторые сведения:
— магнитола не заблокирована, код ввести не просит
— долгие нажатия по кнопкам ни чему не приводят
— аккумулятор отключали на несколько часов
— снимали переднюю панель, следов воды нет
— при включении магнитолы в колонках издается короткий звук «пум»
— на экране магнитолы и борт комп. никаких новых значков не появилось (ключика, замочка)
РЕШЕНИЕ:
Разбираем магнитолу до кнопок и проверяем.
У автора вопроса одна кнопка была просто зажата, после чего всё заработало.
По другому он называется датчик импульсов коленчатого вала.
VAG 06H 906 433 — Датчик коленчатый вал для мотора 1.8/2.0 tsi.
03C 906 433 A(E) — датчик коленвала для мотора CAXA 1,4 tsi.
06A 906 433 G — датчик для мотора BSE 1,6.
Кто будет менять, в конце написал, где расположены эти датчики у Шкоды.
Цена вопроса около 2300 руб.
Если ищете аналог датчику коленвала или где подешевле, на АлиЭкспресс такой же датчик стоит 800 рублей с бесплатной доставкой.
Поводом для замены датчика могут быть следующие симптомы: начинаешь набирать обороты, машина начинает дергаться. Загарается лампочка EPC. Дальше, газуешь, реакции ноль, ускорения больше не происходит.
Может выдавать такие ошибки:
Р00321 – Неправильный показатель/не отрегулировано число оборотов двигателя распределителя зажигания.
P1386 – Ошибка при вычислении контрольной суммы памяти модуля управления.
Других проблем у машины может и не быть — заводится хорошо, не троит.
Датчик на 1.8/2.0 tsi, расположен за пластиковым патрубком куллер-дроссель (его нужно будет снять).
На 1,4 датчик стоит в колоколе между коробкой и мотором, меняется с определенным геморроем.
Благодарю за предоставленную информацию драйвчанина DenRamones.
Оригинал моторчика печки на Шкоду стоит каких-то немыслимых космических денег. И на что только не приходится изгаляться нам, владельцам Октавии, чтобы хоть как-то уменьшить и без того не малые расходы по эксплуатации машины.
Лично сам был не в курсе, подходит ли моторчик печки предназначенный для кондея, если установлен климат-контроль. По цене он в два раза дешевле.
Напомню, свист моторчика печки — делит первое место с масложором в топе болячек Шкоды Октавия А5.
Масложор только проявляется чутка позже, чем дает о себе знать моторчик печки.
Итак, проблема с мотором отопителя появляется по двум причинам: или сам моторчик накрывается, или деформировалась заслонка.
Чтобы моторчик не накрылся раньше времени, нужно:
1) предохраняться, то бишь надевать кондомчик, известный в народе как шапка фильтр УАЗ. Подробный фото отчет здесь >>
2) исправить деформацию заслонки — тоже сделал подробный отчет в формате и фото и видео >>
Если же, пациенту поздно пить боржоми и рекомендована замена, я кинул клич, с вопросом, можно ли поставить моторчик для печки от кондея. Народ сказал — можно, подходит. Подробности — ниже. Спасибо всем, кто откликнулся и поделился своим опытом, многим он пригодится.
Решение первое, от SalimSoft
В отличие от 1.8 TSI, у моторов 1.4 саха нет смотрового окошка, через которое можно было бы посмотреть состояние ГРМ. Поэтому, заботливые владельцы Шкоды стараются поменять натяжитель заранее, не доводя до перескока цепи ГРМ.
Весь процесс по замене цепи длится 5-7 часов.
Если машина остается на сутки и больше — либо на сервисе большой поток машин, либо мастер не парится на сроки. Сам двигатель НЕ снимается. Мотор закрепляют, снимают левую опору.
Нюансы по натяжителю.
Натяжитель для мотора 1.4 саха отличается от натяжителя для мотора 1.8 тси.
У 1.4 нет зубчиков, как у 1.8.
У 1.4 установлена пружина, которая толкает поршень под давлением масла.
По запчастям.
Ранее я размещал список с артикулами, который сейчас заменяю на немного другой.
Для экономии средств теперь покупаем рекомплект, в котором уже есть фазорегулятор.
Каталожный номер ремкоплекта — 03C198229C.
Если брать запчасти отдельно, то только сам фазорегулятор стоит дороже, чем весь рекомплект в целом.
Что входит в ремкомплект
Сама цепь
Натяжитель
Фазорегулятор
Успокоительные планки 2 шт
Звезда распредвала
Звезда коленвала
Что еще надо ДОкупить:
Сальник коленвала — 038 103 085 E
Прокладка передней крышки — 03C109287G
Болт фазораспределителя — N91197001
Болт распредвала — N90 256 202
Герметик — D176501A1
Поскольку у 1.4 нет диагностического окошка, посмотрите видео как проверить растяжение цепи 1.4 TSI 122л.с. CAXA (VCDS) с помощью шнурка Вася диагност
